Именно в период, когда в дом начинает дуть холодный воздух с улицы, можно в полной мере оценить качество работы по конопатке. Сегодня  найдена достойная альтернатива конопатке.

Первичная конопатка прокладывается ещё во время процесса возведения сруба, для чего укладываемый между венцами прокладочный материал должен выступать наружу не менее чем на 5–15 миллиметров. Весь выступающий материал конопатки забивают в швы специальным инструментом – получая тем самым уплотнение швов.

Ранее, для уплотнения швов и зазоров между венцами, использовали обыкновенную паклю. Весь процесс назывался «конопатка». Данную процедуру проводили в теплое (летнее) время года и минимум два раза, вследствие постоянного движения сруба, особенно в течение первых трех лет.

В наши дни, данный процесс конопатки почти полностью утратил востребованность и тем самым актуальность. Главным отрицательным фактором является то, что стоимость выполняемой работы полностью  зависит от качества собранного сруба, от исходного материала, а так же от формы угловых соединений (в чашу или лапу). Очень часто бывает так, что цена за данную работу очень высока.

Герметизация по технологии «теплый шов» проводится единожды и, спустя уже 6 месяцев, после сборки сруба.

По правилам утепления, конопатка бревенчатых стен проводиться снизу-вверх, начиная с внутренней и внешней стороны дома. Надо помнить, что при неправильной конопатке дома бревно венца может сползти. Конопатить шов бревенчатой стены нужно так, что бы обеспечить утепление шва и при этом сильно поднять бревно. Большое внимание нужно уделить угловым соединениям.

При последующей конопатке волокнистые материалы периодически добавляют до полного заполнения зазоров. Нужно учитывать, что конопатка дома поднимает сруб и может увеличить его высоту до одного венца. Конопатку выполняют одновременно по всему периметру сруба с внутренней и наружной стороны, заполняя зазоры последовательно между венцами, начиная с самого нижнего паза. Нельзя выполнять конопатку только одной из стен, это может привести к перекосу сруба. Заканчивается конопатка образованием шва в виде аккуратного полукантика.

Практика показывает, что из-за усушки древесины сруб дома усаживается на 3-5%, поэтому возводить его надо как минимум на 15-20 см выше высоты которую вы наметили.

Есть два типа утепления сруба: «в растяжку» и «в набор».

Конопатка в набор выполняется сматыванием в клубок длинных прядей из пакли или пеньки диаметром около 2мм. Из клубка набирают петли, которые в свою очередь забивают в пазы между бревнами. Начинают конопатить с нижнего венца, последовательно перемещаясь снизу вверх. Конопатят щели последовательно по всему периметру. Пряди уплотняют сначала по верхней, а затем по нижней кромке бревна, и только после этого выравнивают, добиваясь полного заполнения. Количество закладываемых прядей зависит от ширины щели.

Конопатку «в растяжку» выполняют из отдельных прядей, добавляя их по мере необходимости до полного заполнения зазоров. После этого из уплотнительного материала делают валик и с силой забивают его в паз. К качеству конопатки следует отнестись со всей серьезностью, так как от этого зависят тепловые потери стен, следовательно, и микроклимат в доме.

В стенах бревенчатого типа часто появляются достаточно широкие щели между венцами. Есть несколько причин их появления:

Причина первая – зависание брёвен дома из дерева на нагеле. Как советуют профессионалы, сруб нужно собирать только при помощи деревянный нагелей. ГЛАВНОЕ!!! Ни в коем случае не использовать металлические нагели, так как они непременно проржавеют. Нужно знать, что отверстия для нагели, надо сверлить строго под прямым углом (вертикально).. В сечении деревянные нагели должны быть не круглые, а квадратные: у них меньше площадь контакта с поверхностью отверстия в бревне (следовательно, меньше сила трения, препятствующая усадке). Нагели нужно располагать в шахматном порядке, на расстоянии не более 1,5 метра друг от друга по высоте. Забивать нагели нужно деревянной киянкой, прилагая небольшое усилие.

!!!Примечание!!!  Материал, из которого изготовлены нагели, должен быть более прочным, чем само бревно дома, то есть, если дом сложен из сосновых брёвен, то сам нагель будет из берёзы или дуба. Их влажность должна быть такой же, как и влажность древесины деревянного дома,- при высыхании одновременно сжимаются и нагель, и отверстие.

Причина вторая — недостаточная нагрузка на брёвна деревянного дома. Достаточно часто щели появляются между брёвнами фронтонов. Это и понятно, ведь именно над данными участками отсутствуют многометровые стены (которые есть над венцами стен первого этажа) и на низ не давит  вес крыши деревянного дома (если она не самцовая). Как быть? Брёвна, из которых сложены фронтоны, можно «подгрузить» с помощью специальных устройств, напоминающих пружинные клапаны автомобильного двигателя. Состоят они из винта, работающего на сжатие пружины, и двух шайб. Данные «клапаны» устанавливают в заранее просверленные на обоих концах брёвен гнёзда. Пружина устройства, сжатая при установке, в любых условиях будет прижимать одно бревно к другому, что во много раз уменьшает вероятность образования щели.

!!!Примечание!!! Детали самого «клапана» должны быть оцинкованы или же изготовлены из нержавеющей стали.

Причина третья – скручивание брёвен деревянного дома. Виновата в этом так называемая свилеватость древесины, а проще говоря, закрученность её волокон по спирали. Величина этого закручивания зависит от того места, где росло дерево,- в чаще леса или на опушке. В первом случае вероятность появления свилеватости меньше, в последнем — гораздо больше.При сушке деревянных домов, особенно в результате резкого включения системы отопления, свилеватые брёвна, особенно малонагруженные и не скреплённые нагелями, обязательно начнут выкручиваться. В результате, с одной стороны стены щель между венцами полностью и частично может исчезнуть, но при этом, с другой стороны она может сильно расшириться. И самое плохое —  вправить скрученное бревно и исправить изъян уже не получиться. В такой ситуации выход только один – это достаточно тщательно проконопатить щели деревянного дома. Данная процедура не уменьшит межвенцовые швы, но значительно улучшит внешний вид стены.

Причина четвёртая — не проведённая вовремя регулировка домкратов (пружинный компенсатор усадки).  Данные механизмы, которые устанавливают на вертикальных опорах-колоннах, уже достаточно давно вошли в практику строительства деревянного дома. Всё достаточно просто и удобно – для того, чтобы опорная площадка сместилась по высоте величину, которая равна усадке бревенчатой стены, достаточно покрутить гайку на устройстве.

!!!Примечание!!! Достаточно часто регулировать компенсатор усадки необходимо в первые 3 года, когда идёт период интенсивной усадки. Чтобы компенсатор всё это время исправно работал, он должен быть изготовлен из нержавеющей стали, либо иметь оцинкованные детали.

Статья подготовлена для компании «Терем52» — быстрые и качественные отделочные работы деревянного дома. 

Строительство каркасных домов с каждым годом набирает темп. Такая популярность легко объяснима.

Прежде всего, высокая скорость их возведения. Но это не единственный аргумент в пользу того, чтобы построить каркасный дом. Каркасные строения прекрасно удерживают тепло зимой и сохраняют прохладу летом, низкая цена, отличное качество, надежность все эти качества работают на развитие каркасной технологии.

Сейчас быстрыми темпами растет интерес к загородному жилью, инфраструктура за городом налаживается, улучшается транспортная сеть, люди все чаще задумываются о приобретении участка и строительстве собственного дома. Тот факт, что цены на квартиры в городе становятся все дороже, гораздо дешевле стало построить свой дом.

Поэтому, что касается перспектив развития каркасной технологии, у нее, конечно же, светлое будущее.

Компания «Терем52» предлагает услуги по утеплению деревянного дома, используя технологию «теплый шов» (конопатка)

Конструкция фундамента зависит от грунта на выбранном под строительство участке, от глубины промерзания почвы, от материала капитальных стен и веса возводимого здания. Какой же фундамент при строительстве дома выбрать?

Столбчатый фундамент

В грунтах, требующих глубокого заложения фундаментов, а также для стен, по конструкции своей не нуждающихся в сплошных опорах по всей длине, делают столбчатые фундаменты. Столбчатые фундаменты под каменные, бетонные и грунтовые стены представляют собой конструкцию, состоящую из отдельных столбов с уложенными поверх них железобетонными сборными или монолитными перемычками, воспринимающими вес стен. Столбы ставят в углах дома, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тяжелыми простенками и другими местами сосредоточений нагрузки.

Фундамент на «плавающих столбиках»

Легкие деревянные дома, например, одноэтажные каркасные могут быть построены на фундаменте на так называемых «плавающих столбиках». Этот тип фундамента представляет собой кирпичный или бетонный столб, опирающийся на железобетонную плиту, по площади превосходящую сечение столба примерно вдвое, которая укладывается на песчаную подсыпку.

Ленточный фундамент.

В грунтах, допускающих неглубокое заложение, а также под дома с тяжелыми стенами и перекрытиями, целесообразно устраивать ленточные фундаменты. Ленточные фундаменты закладывают под все наружные и внутренние капитальные стены, при этом поперечное сечение, во избежание возникновения неравномерных деформаций, должно быть одинаково по всему периметру фундамента. Ленточный фундамент бывает монолитным или из фундаментных блоков. В любом случае, значительно лучше, если по всему периметру конструкция будет связана арматурной сеткой, захватывающей отмостку.

Для того, чтобы фундамент служил долго, необходимо провести ряд мероприятий по защите конструкции от грунтовых и атмосферных вод – предусмотреть гидроизоляцию, а также обустроить отмостку, облицевать цокольную часть. Необходимо помнить, что обустройство фундамента самая ответственная и важная часть строительства. Разумная перестраховка и запас прочности не будет лишним никогда.

Так же вы можете воспользоваться нашей услугой «теплый шов«.